Dieses Bahnabenteuer führt Sie durch Nizza, Cannes und seine Inseln, um dort, wo die Menschenmassen vorbei sind, einen Hauch von Wärme und Glamour zu genießen
„Im Januar ist es hier kalt“, sagt meine Reiseleiterin Michèle Caserta, während wir an der Küste von Cannes entlang schlendern, wo die warme Herbstsonne Diamanten auf die Wellen sprüht. „Vielleicht 15 °C?“ Sie bemerkt meine hochgezogene Augenbraue. „Ich bin mediterran: Für mich ist das kalt!“
Für mich klingt es verlockend. Eine Welt aus blauem Himmel und Palmen, Wintern wie Frühlingen und Herbsten mit mildem Meer und Nächten, die warm genug sind, um draußen Rosé zu trinken. Tatsächlich habe ich mehr Verständnis für Menschen, die die Sommermonate an der Riviera ertragen müssen, wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen (Cannes erreichte im Juli einen Rekordwert von 39,2 °C), die Stadt voller Touristen ist und die Preise in die Höhe schnellen.
Da ich davon überzeugt bin, dass die Côte d’Azur außerhalb der Saison von ihrer schönsten Seite ist, bin ich im Oktober mit dem Zug mit dem Flugfrei-Spezialisten Byway Travel angereist und übernachte in der charaktervollen, familiengeführten Unterkunft Sawday’s. Es ist eine einfache Reise mit einem Zwischenstopp in Paris, bevor ich mit dem Zug direkt nach Nizza fahre, wo ich mit der Erkundung beginne, und dann einen kurzen Sprung (ca. 35 Minuten) nach Cannes mache.
Die Sache ist, ich mache nichts Neues. Bis in die 1950er Jahre war der Winter immer die Hauptsaison an der französischen Riviera. Dieser einst unwirtliche Küstenabschnitt mit schroffen Bergen im Hintergrund wurde seit dem späten 18. Jahrhundert verändert, als er von Ausländern auf der Suche nach wärmeren Gefilden entdeckt wurde. Für diese Überwinterer wurden Villen, Konzertsäle, Parks und Promenaden gebaut – und die Backwaters an der Küste wurden zu den ersten Villen (Ferienresorts).
Während wir an den Weinbergen vorbeigehen, entlang schattiger Gänge aus Eukalyptus-, Pinien- und Olivenbäumen, kann ich sie spüren: die Ruhe. Eine Welt fernab des sternenklaren Cannes
Nizza gehörte zu den ersten Orten, die erschlossen wurden, und erfreute sich bereits im späten 18. Jahrhundert großer Beliebtheit. Im Jahr 2021 hat die Unesco den „Winterferienort Nizza“ in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen und damit seine Mischung aus architektonischem Interesse, künstlerischem Reichtum (Henri Matisse, Marc Chagall und andere arbeiteten hier) und einer unverwechselbaren, freizeitorientierten Entwicklung gewürdigt. Wenn ich heute herumlaufe, vor allem entlang der Promenade des Anglais und in den Höhen des Viertels Cimiez, sehe ich eindrucksvolle Beispiele dafür, darunter das alte Hôtel Régina, das für Königin Victoria erbaut wurde, den maurischen Flair des ehemaligen Hôtel Alhambra und unzählige Gärten, die vor lauter Pracht sprühen exotische Pflanzen.
Meine eigene Basis, das Hôtel Windsor, fühlt sich passend an. Nur 10 Minuten vom Bahnhof und die Hälfte davon vom Meer entfernt bietet dieses Gebäude aus dem 19. Jahrhundert eine eigene Oase aus Bougainvilleen, Bambus und Gummibäumen – ein wunderbarer Dschungel zum Frühstücken – während die Zimmer von zeitgenössischen Künstlern dekoriert sind. Sie kosten außerhalb der Hauptverkehrszeiten ab 90 €, im Sommer sind es mehr als 200 €.
Während ich die Stadt erkunde, suche ich nach meiner eigenen Art von kostengünstigem Wellness in der Nebensaison. Ich schwimme in kristallklarem Wasser, das immer noch 23 °C hat (und im Winter 13 °C bleibt). Ich höre mir ein Klavierkonzert für 20 € (mit Wein) in der großen Opéra Nice Côte d’Azur an und esse authentische Nissarde-Küche im Chez Davia, wo Küchenchef Pierre Altobelli die Traditionen seiner Großmutter (sie eröffnete das Bistro 1953) pflegt, aber seine Fähigkeiten einsetzt in einigen der besten Küchen der Welt gesammelt. Die Zucchiniblüten sind zart paniert, die Petit Farcis (mit Fleisch gefülltes Gemüse) leicht und die Zitronentarte glatt wie Seide. Mit 39 € für das Tagesmenü ist es auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die meisten prächtigen Villen von Nizza sind private Residenzen, aber nur eine kurze Zugfahrt östlich in Beaulieu-sur-Mer, an der Spitze der Halbinsel Cap Ferrat, ist die Villa Ephrussi de Rothschild für Besucher geöffnet. Als die steinreiche Baronin Béatrice de Rothschild 1905 diesen Hügelort besuchte, sah sie das Wasser, die Berge und den Horizont und dachte einfach: Ich will es. Sie baute ein märchenhaftes Schlosstor mit neun Themengärten, und es ist ein echter Hingucker: Springbrunnen, die zum Schwanensee tanzen, Wasserspeier, Kakteen und Rosen, Meissener Porzellanaffen, ein Teppich aus Versailles, ein Paravent, der Marie Antoinette gehörte.
Ich schwimme über das Posidonia-Seegras und die umherfliegenden Fische und finde sie: riesige Zementköpfe auf dem weißen Meeresboden
Nach dem Mittagessen auf der Café-Terrasse, deren Meerblick vom efeubewachsenen Stein der Loggia umrahmt ist, fahre ich mit dem Zug nach Cannes. Natürlich gibt es auch hier jede Menge Glamour – aber ich interessiere mich weniger für die Promi-Prahlerei der Stadt als vielmehr für die kleinen Inseln vor der Küste. Es gibt vier Îles de Lérins in der Bucht von Cannes, und die beiden wichtigsten – Saint-Honorat und Sainte-Marguerite, auf denen jeweils eine Handvoll Menschen leben – werden das ganze Jahr über von mindestens sieben Fähren pro Tag angefahren (Erwachsene 17,50 €, 15 Minuten). ).
Ich habe mich mit Michèle verabredet, einer der Greeter-Guides von Cannes (leidenschaftliche Einheimische, die Besucher kostenlos herumführen), da die Île Saint-Honorat ihre Spezialität ist. Die Insel – fast eine Meile entfernt 400 Meter breit – sei „ein kleiner Ort mit großer Spiritualität“, sagt sie.
Ein heiliger Mann namens Honoratus gründete hier im Jahr 410 n. Chr. ein Kloster, das zu einem wichtigen religiösen Zentrum wurde. Im Laufe der Jahre wurde es mehrmals überfallen, aber nach jedem Aufstand kehrten die Mönche zurück. Heute lebt hier eine Gemeinschaft von 22 Benediktinerbrüdern, die beten, arbeiten, die Weinberge pflegen und ein Gästehaus betreiben, in dem jeder übernachten kann.
„Ich muss mindestens einmal im Jahr zu einem Retreat kommen“, sagt Michèle, als wir am Steg ankommen. „Die Insel hat eine heilige Seele.“ Während wir an den Weinbergen vorbeigehen, entlang schattiger Gänge aus Eukalyptus-, Pinien- und Olivenbäumen, kann ich sie spüren: die Ruhe. Es ist eine Welt entfernt vom sternenklaren Cannes.
Nach einer Nacht zurück auf dem Festland in der Villa du Roc Fleuri, einem coolen, aber unscheinbaren B&B in der Altstadt von Cannes, verbringe ich meinen letzten Tag auf der Île Sainte-Marguerite. Die autofreie Insel ist von Cannes aus erreichbar (es gibt keine Fähre zwischen den beiden Inseln), ist von Wald umgeben und verfügt über 22 km Wanderwege, darunter eine 8 km lange Küstenschleife.
Auf dem Weg zur Fähre halte ich an einem Kiosk für ein Pan Bagnat an. Dieser Niçoise-Salat im Bap wird in Südfrankreich so sehr verehrt, dass es einen Verein zu seinem Schutz gibt (die Commune Libre du Pan Bagnat). Sobald ich auf der Insel angekommen bin, verliere ich schnell die anderen Menschen, während ich im Uhrzeigersinn weitergehe, vorbei am sternförmigen Fort Royal (heute ein Museum), wo einst der mysteriöse Mann mit der eisernen Maske eingesperrt war, und weiter an Kanonenbatterien aus dem 18. Jahrhundert vorbeigehe und durch die Mastix-, Myrten- und Kiefernbäume.
An der Nordküste der Insel geht es aus gutem Grund geschäftiger zu. Von einem Kiesstrand hier aus können Sie zum Unterwasser-Ökomuseum schnorcheln, sechs Unterwasserkunstwerken von Jason deCaires Taylor, die 2021 versenkt wurden. Ich schwimme über das Posidonia-Seegras und die umherfliegenden Fische hinaus und finde sie schließlich: riesige Zementköpfe auf dem weißen Meeresboden Ich fange gerade erst an, Akne bei Meereslebewesen zu bekommen. Im Gegensatz zu den Gedenktafeln rund um den Palais des Festivals in Cannes, auf denen Handabdrücke von Filmlegenden zu sehen sind, sind diese Köpfe den Einheimischen nachempfunden. Ziel ist es, die Gemeinschaft und Besucher zu ermutigen, sich um diese fragile Umwelt zu kümmern. Ich schwebe eine Weile gebannt da.
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